La flapper fue una figura importante en la cultura popular de la década de 1920 y ayudó a definir a la mujer nueva y moderna del siglo XX. Ella era la encarnación de la exuberancia juvenil de la era del jazz. Aunque desafió muchos de los tabúes de la sociedad, también fue vista por muchos como la mujer joven ideal y fue descrita por el autor F. Scott Fitzgerald como "encantadora, cara y de unos diecinueve años".
Se asume comúnmente que el término "flapper" se originó en la década de 1920 y se refiere a la tendencia de la moda de chanclos de goma desabrochados que "aleteaban" al caminar, una atribución reforzada por la imagen del flapper que rueda libremente en la cultura popular. A pesar de estas potentes imágenes, la palabra tiene su origen en la jerga británica del siglo XVI. Derivada del coloquial "aleteo", la palabra indicaba una joven prostituta y probablemente se refería al torpe aleteo de las alas de un pájaro joven cuando aprende a volar. En el siglo XIX, el término había perdido la mayor parte de sus connotaciones lascivas y, en cambio, se utilizaba para describir a una adolescente frívola o caprichosa. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la palabra se usó cada vez más para describir a una joven impulsiva y vestida a la moda y, en la década de 1920, se usó para describir a mujeres jóvenes "modernas" que rompían las reglas tradicionales tanto de apariencia como de comportamiento.
El espíritu de "vida rápida" de la década de 1920 se percibió ampliamente como una consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial. Durante la guerra, muchas mujeres jóvenes experimentaron libertades antes desconocidas, como aceptar trabajos, acortar faldas, conducir automóviles y cortarse el pelo. La competencia por la atención masculina era primordial, ya que el grupo de hombres elegibles se había agotado durante la guerra, y esto probablemente contribuyó a las modas más llamativas y al comportamiento agresivo de muchas mujeres jóvenes. El comportamiento y la vestimenta escandalosos se consideraban una inversión contra la soltería o, al menos, el aburrimiento.
La imagen de la aleta
La percepción común del flapper tenía tanto que ver con el comportamiento como con la apariencia. Flappers mostró un despreocupado desprecio por la autoridad y la moralidad. Bebieron mucho desafiando la Prohibición, fumaron, abrazaron nuevos bailes impactantes como el Charleston, el Shimmy y el Black Bottom, usaron jergas, condujeron rápido y tomaron amantes y trabajos libremente. La postura y el movimiento eran elementos importantes de la personalidad flapper. Los movimientos rápidos y espasmódicos caracterizados por estos bailes populares enfatizaban los brazos, la espalda y las piernas desnudos. La postura del flapper era una "debutante encorvada" afectada, a menudo con la mano en la cadera. Esta pose flácida y apática no era posible en un cuerpo tradicionalmente encorsetado y estaba destinada a implicar las secuelas del libertinaje de la noche anterior.
En consecuencia, los estilos flapper descartaban descaradamente las modas establecidas a cambio de lo nuevo y atrevido. Los estilos populares de la década de 1920 se centraron en la exhibición del cuerpo delgado y juvenil mediante el uso de faldas cortas y cinturas caídas. Gabrielle "Coco" Chanel y Jean Patou eran particularmente conocidos por este estilo juvenil y deportivo. El flapper llevó este ideal de moda al extremo y usó las faldas más cortas posibles, campanas de campana bajos y ropa interior insignificante. Los vestidos de noche eran sin mangas, llamativos y con frecuencia presentaban faldas con aberturas destinadas a permitir un baile activo. Se cortó el pelo, lució un maquillaje obvio y tomó el sol en diminutos trajes de baño de una pieza.
Un elemento común del estilo flapper era la tendencia a usar mal la ropa y los accesorios, una forma de burlarse de la alta costura y la sociedad educada. Ejemplos de este fenómeno fueron el enrollamiento de medias por debajo de las rodillas, el uso de chanclos de goma desenganchados que "aleteaban" al caminar, zapatos de noche usados con ropa de día y ocasionalmente incluso la cintura natural usada desafiando los dictados de la alta costura. También se rumoreaba que los flappers se pintaban las rodillas, y esto es parte del mayor énfasis en las piernas que son cruciales para el personaje flapper. Además de las chanclas y las medias enrolladas mencionadas anteriormente, las aletas se asociaron con ligas y tobilleras elaboradas. Una minoría atrevida rechazó las medias por completo cuando el clima era cálido, pero muchos optaron por medias en los modernos tonos "bronceadores". Los accesorios que hacían alarde de un comportamiento escandaloso, como la boquilla con joyas y el compacto ornamentado, también eran populares.
El ascenso y la caída de la aleta
La creación de la imagen de flapper se atribuye en gran parte a los escritos de F. Scott Fitzgerald y los dibujos de John Held Jr., que con frecuencia presentaban flappers delgados y estilizados en situaciones cómicas. Los escritos de Fitzgerald se centraron en el ritmo acelerado de la vida moderna, pero cuando se le dio el crédito por popularizar el movimiento, respondió: "Yo fui la chispa que encendió Flaming Youth y Colleen Moore fue la antorcha. Qué pequeñas cosas tenemos que tener causó ese problema ".
Fitzgerald entendió astutamente el poder de la película para difundir la imagen de la aleta a una audiencia masiva. Colleen Moore, Joan Crawford, Anita Page y Clara Bow fueron algunas de las muchas actrices que se especializaron en papeles de flapper durante este período. El flapper había sido un tipo de pantalla popular desde la década de 1910, y a mediados de la década de 1920, las películas presentaban títulos como Flapper Fever, The Painted Flapper, Flapper Wives, The Perfect Flapper, y La aleta y el vaquero.
Aunque era poco probable que los espectadores adoptaran el estilo de vida rápido y extravagante que se ve en la pantalla, es muy probable que incorporaran elementos a sus vidas. La película de 1928 Nuestras hijas bailarinas, protagonizada por Joan Crawford y Anita Page, fue particularmente influyente. La película fue mencionada repetidamente en los Estudios del Fondo Payne encargados para determinar los efectos de la película en la juventud de los Estados Unidos. Un encuestado afirmó que después de ver Nuestras hijas bailarinas, "Quería un vestido exactamente como el que ella había usado en cierta escena. Era un tipo de vestido muy 'flapper', y no suelo elegir ese tipo de cosas" (Massey, p. 30).
Ya en 1922, se sugirió que el término "flapper" se dividiera en tres niveles: el semi-flapper, el flapper, el superflapper. A fines de la década, la mayoría de las mujeres jóvenes podrían clasificarse fácilmente como semi-flapper, ya que los estilos y comportamientos de las flapper se estaban adoptando gradualmente en la vida corriente. El pelo recogido, el lápiz labial y las faldas cortas ya no eran el signo de una mujer flapper, solo el de una mujer moderna a la moda.
Con el crash bursátil de 1929, la frivolidad y el exceso caracterizados por el flapper y la era del jazz
fueron reemplazados por la frugalidad y un retorno a una visión más tradicional del comportamiento y la vestimenta femeninos. Aunque la caída del mercado de valores marcó la desaparición de la flapper, ella sigue siendo un poderoso símbolo de la juventud en llamas.